Samotná přítomnost Royal Oak udělala z repliky Audemars Piguet jednu z nejvyhledávanějších světových značek hodinek po celá desetiletí. Cena hodinek je desítky tisíc wonů, ale lidé stojí fronty, aby si koupili i to. Ale všechno má kontrast. Jak rostla přítomnost královského dubu, stín se prohluboval. Audemars Piguet dlouho nevyčníval ve zbytku kolekce kromě Royal Oak a Royal Oak Offshore. Kód 11.59 od Audemars Piguet začal z tohoto koncernu.
Audemars Piguet začal diskutovat o novém produktu kolem roku 2012. Existuje krásný příběh o tom, jak generální ředitel François-Henri Benamias svolal úředníky do své kanceláře a pohrozil, že nikdo neodejde, dokud nebude předložen nápad na nové hnutí. Projekční práce začaly v roce 2017, kdy byl dokončen vývoj pohybu. Tak uplyne sedm let. Kód 11.59 od Audemars Piguet, který byl zahalen tajemstvím, se poprvé objeví na Watches & Wonders (dříve SIHH) v Ženevě ve Švýcarsku v roce 2019. CODE je kombinace abeced znamenající Challenge, Own, Dare a Evolve. 11.59, což znamená čas, představuje vzrušení, čekání a aspirace na nový zítřek. Věděli jste, že světská strategie uvedení entry modelu a následného postupného rozšiřování kolekce nebude fungovat? Audemars Piguet představuje kompletní kolekci doplněnou o komplikace, jako je věčný kalendář, tourbillon a minutový opakovač. Poté, po neustále se rozšiřujících variacích, tvoří Kód 11.59 od Audemarse Pigueta obrovskou rodinu. Model, který bude tentokrát recenzován, je CODE 11.59 od Audemars Piguet Selfwinding Chronograph, který odpovídá střední váze v kolekci.
Pouzdro z růžového zlata má průměr 41 mm a tloušťku 12,6 mm. Je o něco silnější ve srovnání s Royal Oak samonatahovacím chronografem 41 mm (11 mm). Vodotěsnost je 30m, což je srovnatelné se špičkovými společenskými hodinkami. Kromě toho, že je z velké části rozdělen do tří částí, je design a struktura pouzdra komplexní a sofistikovaná. Nad osmihranným středním pouzdrem připomínajícím královský dub tvoří ouško a luneta jedno tělo. Tenký rámeček zvýrazňuje ciferník a hodinky tak vypadají větší. Duté očka dodávají hodinkám trojrozměrný vzhled. Kolíky mezi očky, které drží řemínek k pouzdru, jsou drženy na místě pomocí šestihranných šroubů, které se nacházejí na rámečku Royal Oak. Když se tu a tam podíváte na stopy Royal Oak, můžete vidět, že Royal Oak byl docela vědomý při vytváření kódu 11.59 od Audemarse Pigueta. Rohy pouzdra jsou jemně zaoblené a lesklá a matná povrchová úprava je vhodně namíchaná, aby poskytovala pocit luxusu. Na korunce je vyryto logo AP s drážkami uprostřed pro snadné ovládání. Dalším zajímavým detailem je šestiúhelníkový tvar tlačítek chronografu.
Vznášející se dvojitě zakřivené safírové sklo dodává kódu 11.59 od Audemarse Pigueta mystiku. Dal jsem velký oblouk ve směru, který protíná 6. a 12. hodinu. Na druhou stranu zakřivení vodorovné čáry spojující 3 hodiny a 9 hodin není velké. Proto je tloušťka skla na 3. a 9. hodině silnější. Vnitřek, který přichází do kontaktu s ciferníkem, je konkávně vykrojený. Audemars Piguet také prozradil, že věnoval velké úsilí zpracování safírového skla pro vynikající čitelnost. Ve skutečnosti z jakéhokoli úhlu jsou různé informace na číselníku viditelné bez zkreslení.
Tmavě modrý ciferník s hlubokou a tajemnou barvou je zakončen 8 až 12 vrstvami laku. Název značky je místo potisku připojen jako nášivka. Bylo obtížné vyrobit a připojit písmena jedno po druhém, proto jsme zvolili zpracování 24K zlatých bloků galvanickým pokovováním. Ručičky a indexy jsou rovněž ze zlata. Když se podíváte pozorně, můžete vidět, že je zpracován v měkkém zakřiveném tvaru. Pro kapitolový kroužek byla použita tachymetrická stupnice, která vyplňuje mezeru mezi číselníkem a sklíčkem a zároveň přidává hloubku. Chronograf 30minutové a 12hodinové počítadlo a malé sekundy jsou umístěny mírně pod číselníkem. Od skla po subciferník je trojrozměrný efekt maximalizován jejich postupným uspořádáním směrem dolů. Mezi indexy 4 a 5 hodin je datumové okno.
Kalibr 4401 je strojek navržený jako náhrada kalibru AP2385 vyvinutého Fredericem Piguetem. Pro Audemars Piguet byl dlouholetý úkol výroby chronografických strojků vyřešen. Poměrně velký kalibr 4401 o průměru 32 mm má frekvenci 28 800 vph (4 Hz) a rezervu chodu 70 hodin. Pro stabilní výkon je volně odpružená rovnováha zajištěna balančním můstkem. Zlatý rotor je skeletonizovaný, aby naplno odhalil kouzlo strojku chronografu. Integrovaný samonatahovací strojek chronografu, který kombinuje tradiční sloupové kolo s moderní vertikální spojkou, má také funkci flyback. Nechyběl ani pečlivý povrch hodný špičkových repliky hodinek.
Nátah můžete nastavit v pozici 0 bez natažené korunky, datum v pozici 1 s jedním čtverečkem a čas v pozici 2 s plně nakreslenou korunkou. Datum je metoda rychlé změny, která se přesouvá na další den přesně ve 12 hodin. Provoz chronografu zanechává na konečcích prstů jemnou pachuť. Tlačítko start/stop chronografu má tendenci jít při stisknutí hluboko.
Řemínek z aligátoří kůže ve stejné barvě jako ciferník má sponu z růžového zlata zdobenou logem AP. Novější modely mají řemínky z pogumované hovězí kůže zdobené textilními vzory. Osobně vypadá lépe s pogumovaným páskem z hovězí kůže než z krokodýlí kůže.
Kód 11.59 By Audemars Piguet není zaměřen na žádné konkrétní pohlaví nebo věk. Navíc nepatří ani mezi společenské ani sportovní hodinky. Jde o mnohovrstevnatý charakter, který lze jen těžko definovat jedním slovem. Zde je vidět záměr odpoutat se od zafixované image Audemars Piguet = Royal Oak a starost o společenské hodinky, které postupně ztrácejí své místo. I když se zdá poněkud obtížné překonat pevnost Royal Oak, je jasné, že jde o hodinky, kterým nechybí originalita a esence špičkové hodinářské tvorby.